Jaki rower kupić

Wstęp

Kupowanie roweru to niełatwa sprawa... Postaramy się w jednym artykule przedstawić całą skondensowaną wiedzę na temat wybierania roweru. Osoby zainteresowane zgłębieniem wiedzy na temat konkretnych zagadnień sprzętowych (np. typ roweru, osprzęt, hamulce, amortyzator...) odsyłamy do artykułów dotyczących danego tematu (dział sprzęt). Dzięki temu unikniemy przedzierania się przez drobiazgowo opisane tematy takie jak np. typy hydraulicznych hamulców tarczowych czy tez rodzaje amortyzatorów.

Poradnik ten jest przeznaczony dla początkujących rowerzystów.

Typ roweru

Zanim przystąpimy do zakupu musimy pomyśleć do czego będziemy wykorzystywać nowy pojazd. W zależności od tego warunku, możemy wybrać typ roweru i jego klasę.

Obecnie możemy spotkać się z kilkunastoma rodzajami rowerów. Szczegółowo ten temat omawiamy w dziale sprzęt/ rodzaje rowerów. W 90% przypadków będziemy jednak wybierać pomiędzy czterema typami rowerów:

• rowerem górskim - obecnie (cały czas jeszcze) najpopularniejszym typem roweru w Polsce
• rowerem crossowym - doskonałym do przejażdżek w parkach i poza miastem
• rowerem miejskim - idealnym do poruszania się w miejskiej dżungli
• rowerem trekkingowym/turystycznym - przeznaczonym turystyki rowerowej

Podana poniżej specyfikacja jest tylko orientacyjna. Nie ma wyraźnej granicy między modelem górskim a miejskim, czy też trekkingowym. W pewnych zakresach pojęcia te pokrywają się. Wystarczy, że do modelu górskiego dołożymy błotniki, światełka, bagażnik a już będzie to nasz miejski rower, na którym również możemy wyruszyć w wielomiesięczną wyprawę. Jak widać z tego zestawienia najbardziej uniwersalnym modelem jest ... właśnie model "górski" - zawsze możemy go przekształcić w miejski, trekkingowy, a nawet po sporych modyfikacjach w szosowy (fitness).

rower górski (MTB)	rower miejski

rower trekkingowy	rower szosowy

Gdzie kupować, a raczej gdzie nie kupować

W codziennie dostarczanym do naszego domu stosie reklamówek supermarketów możemy znaleźć oferty podobne jak na zdjęciu obok. Niska cena zachęca niewątpliwie do kupna takiego sprzętu, ale czy na pewno będzie to dobry zakup dla nas i zaoszczędzimy pieniądze ?

Na pierwszy rzut oka pokazany rower wygląda przyzwoicie, ale reprezentuje on jednak, tak zwaną klasę "makrokesz". Określenie pochodzi od nazwy jednej z  pierwszych sieci supermarketów, które rozpoczęły sprzedawanie tanich rowerów w Polsce.

Rowery tego typu są wykonane z najniższej jakości podzespołów, najczęściej wykonanych z plastiku, lub ciężkiej stali. Hamulce są nieskuteczne, a przerzutki często się rozregulowują. Nie jest to oczywiście regułą, ale jeśli chcemy mieć niezawodny rower, na którym moglibyśmy jeździć bez obaw zarówno w mieście jak i w górach kupmy rower w sklepie rowerowym, gdzie możemy liczyć na pomoc przy kupowaniu oraz na późniejszy serwis.

"makrokesz" a markowy rower, czyli różnica między tanim a dobrym rowerem

 Poniżej znajduje się bardziej szczegółowe porównanie roweru zakupionego w supermarkecie i markowego roweru kupionego w sklepie rowerowym

Wniosek: Jeśli absolutnie nie możesz wydać więcej niż 600-700 zł, kup lepiej używany rower markowy. Jeśli zaś zależy Ci na nowym rowerze na którym będziesz chciał jeździć bez kłopotu i obawy, że cały czas coś się psuje - idź do sklepu rowerowego, który ma fachową obsługę oraz serwis.

Osprzęt

Osprzęt to wszystko, co jest przypięte do ramy i niezbędne do prawidłowego działania roweru. Najważniejsze w rowerze są komponenty odpowiedzialne za napęd: przerzutki, dźwignie zmiany biegów, hamulce, łańcuch, zębatki (kaseta i korba), oraz piasty.

Prawie 90 % światowego rynku osprzętu należy do japońskiego potentata - Shimano. Konkurencją dla niego jest SRAM, oraz produkująca podzespoły głównie do rowerów szosowych firma Campagnolo.

Firmy grupują swoje produkty w tzw. grupy osprzętu . (np Shimano XTR, Alivio, Acera, Tourney, SRAM XX, X.5). Jest to zbiór części pochodzących od jednego producenta, mający podobną wytrzymałość, dokładność i wykończenie. Stosowanie osprzętu z tej samej grupy lub "sąsiadującej" zapewnia według producentów niezawodne i precyzyjne działanie wszystkich mechanizmów. W praktyce oczywiście można (w pewnych granicach) mieszać części pochodzące z różnych grup osprzętu, a nawet od różnych producentów. Przyjęło się że na grupę osprzętu składają się:

• przerzutki (tylna i przednia)
• piasty (tylna i przednia)
• mechanizm korbowy (przednie koła zębate)
• kaseta (tylne koła zębate)
• manetki do zmiany biegów
• łańcuch
• hamulce (przedni i tylny) z klamkami
• wkład suportu (ośka na której są zamocowane przednie koła zębate)

czasami dodatkowo grupa może zawierać:

• koła
• pedały zatrzaskowe
• wspornik siodła
• kierownica

Rowery górskie, rekreacyjne (ATB), crossowe, miejskie (CTB), turystyczne:

Pamiętajmy jednak że to są tylko zalecenia producenta. Rower z przerzutką Acera lub nawet Altus może przejechać niejedną wyprawę rowerową podczas której przejedzie tysiące kilometrów. Wyższa (i droższa) grupa osprzętu wcale nie oznacza dłuższej żywotności (a nawet jest wręcz przeciwnie!).

Jak się posługiwać tabelą ? Oznaczenie modelu osprzętu szukajmy na: tylnej przerzutce, przedniej przerzutce, mechanizmie korbowym, hamulcach oraz czasem na dźwigniach biegów i hamulców. Niedoświadczony użytkownik nie jest w stanie sprawdzić jakiej klasy jest łańcuch, kaseta tylna oraz piasty.

Więcej o grupach i poszczególnych komponentach przeczytasz w dziale Przeznaczenie grup Shimano »

Rozpoznawanie grupy osprzętu na poszczególnych komponentach

Przykłady podzespołów rowerowych oraz ich oznaczeń.

Rozmiar roweru

W dobrym sklepie rowerowym sprzedawca doradzi nam jaki wybrać rozmiar roweru (a właściwie ramy). Poniżej zamieszczamy parę porad jak samemu ustalić, czy wybrany rower jest odpowiedni dla nas.

• Wsiadamy na rower, opieramy piętę jednej  nogi na pedale, który znajduje się na dole. Noga musi być wyprostowana w kolanie. Jeżeli tak nie jest, możemy to wyregulować wysokością siodełka. Jeśli natomiast to się nie uda - rama ma zły rozmiar - musimy wybrać inną.
• Stajemy okrakiem nad ramą, przed siodełkiem. Górna rura ramy powinna znajdować się 2-7 cm poniżej krocza.
• Możemy wyliczyć długość nogi - stojąc w butach o cienkiej podeszwie, mierzymy długość po wewnętrznej stronie od ziemi do krocza. Od tego wymiaru odejmujemy 33-38 cm. Uzyskany wynik jest wymiarem ramy. (odległość od środka mechanizmu korbowego do środka górnej rury).

Generalna zasada - musi nam się dobrze siedzieć na rowerze. Sylwetka, którą przyjmiemy powinna być wygodna. Pamiętajmy że w droższych modelach roweru są montowane wsporniki kierownicy typu A-head, które nie mają możliwości regulacji wysokości (albo w bardzo niewielkim zakresie)!

Czytaj także Jaki dobrać rozmiar ramy do roweru? »

Koła i opony

Koła

Obecnie większość produkowanych rowerów jest typu "górskiego" na kołach o rozmiarze 26". Rowery trekkingowe i miejskie i szosowe maja koła o rozmiarze 28"(700C). Jeśli przewidujemy, że przede wszystkim będziemy jeździć po asfaltach - dobrym wyborem będą koła o większym rozmiarze. Niestety ponieważ - jak już wcześniej wspomnieliśmy - rowery typu trekkingowego i szosowego nie są zbyt popularne - również ich ceny są odpowiednio wyższe.

Rozmiar 26" jest bardziej uniwersalny - jeśli założymy terenową oponę - możemy śmiało ruszać w góry, jeśli zmienimy ją na cieńszą oponę bez bieżnika (patrz niżej) - nie będzie stawiała oporu na asfalcie.

Rozmiar 29" - to nowy standard koła w rowerach górskich. Roweru z takimi kołami powinny szukać osoby wyższe (ponad 180 cm wzrostu) oraz ci rowerzyści, którzy zdają sobie sprawę z ich zalet i wad. Rowery na kołach 29" (czasami także określane jako 29er) mają większą powierzchnię styku z podłożem - przez co łatwiej go będzie zahamować. Większe koło oznacza też większą stabilność jazdy oraz możliwość pokonywania większych przeszkód (schodów, progów, kamieni, zwalonych pni drzew). Wadą rowerów 29er jest z kolei większa waga oraz mniejsza sterowność.

Opony

Zasada jest prosta - im opona grubsza tym bardziej amortyzuje i stawia większy opór, im cieńsza - tym komfort jest mniejszy, ale również opory toczenia są mniejsze i mniej wysiłku musimy włożyć w pedałowanie.

Wybór zależy od nawierzchni po której się będziemy poruszać. Jeżeli będzie to asfalt - zamiast grubych opon z agresywnym bieżnikiem lepiej wybrać cieńsze z minimalnym bieżnikiem o szerokości 1.5 - 2.0 cala. tzw."slickami"

Jeśli przewidujemy czasami jazdę po szutrze (lasy, drogi szutrowe, ścieżki w parkach) , dobre będą tzw. semi-slicki - opony gładkie na środku z agresywnym bieżnikiem po bokach. Dzięki takiej konstrukcji opony będzie ona stawiała minimalny opór przy jeździe po asfalcie, a na szutrze, lub w miękkim terenie lekko się zapadnie i wystający po bokach bieżnik "chwyci" się nawierzchni.

Opona terenowa	Opona slick	Opona semi-slick

 Więcej o oponach przeczytasz w dziale sprzęt/koła »

Rama

Dawniej ramy rowerów produkowano ze zwykłej stali. Obecnie stosuje się specjalną wysokogatunkową stal, aluminium, kompozyty i różne inne nietypowe stopy (tytan, magnez). Większość kupujących pierwszy raz rower myśli że aluminium będzie o wiele lepsze niż stal - rower będzie ważył mniej i będzie bardziej wytrzymały. Nic bardziej mylnego - aluminium nie jest wcale lepsze, jest po prostu inne. Ma inne właściwości - ani lepsze, ani grosze. Co do wagi: ramy dobrych producentów ze stali Cro-Mo ważą mniej niż aluminiowe !. Faktem jest, że takie ramy również więcej kosztują...

Więcej na ten temat przeczytasz w dziale Ramy rowerowe »

Jaką ramę wybrać? W rowerach klasy cenowej do ok 3000 zł nie mamy za wielkiego wyboru - w zupełnie najtańszych konstrukcjach (do 300 zł) będzie to zwykła stal, a w tych droższych będzie to aluminium. Wybierając aluminiową ramę miejmy na uwadze, że jest ona sztywniejsza - i jeśli nie będziemy mieli  amortyzatora przedniego odczujemy to podczas jazdy po terenie i dziurawych drogach.

Czytaj także Jaki dobrać rozmiar ramy do roweru? »

Hamulce

Od kilku lat hitem w supermarketach są hamulce tarczowe w rowerach za jedyne 300-400 zł. Zanim pomyślimy o zakupie takiego roweru zastanówmy się czy kupimy samochód z hamulcami wykonanymi z plastiku. Słowem mówiąc - co jak co, ale ten element roweru musi być dobrej jakości. Na każdym rowerze zjeżdżając z górki bez problemu osiąga się prędkości rzędu 40-50 km/h. Co się stanie jeśli te "wspaniale" hamulce zawiodą ?

Możecie sami łatwo sprawdzić w sklepach ( np. internetowych) że w miarę sensowny hamulec tarczowy to wydatek minimum 300 zł. Więc jak to możliwe że rower za 400 zł jest wyposażony w takie cudo ? Niemożliwe - po prostu nie można tego nazwać hamulcem. Poza tym zastanówcie się - po co hamulec tarczowy ? - w rowerze do 500 zł służy tylko i wyłącznie dla szpanu. Tego typu hamulec ma sens jeśli jeździmy rowerem po ścieżkach górskich i uwielbiamy długie zjazdy, lub startujemy w wyścigach. Tak naprawdę dobre hamulce typu V-brake będą o wiele lepsze niż taka "tarczówka" za kilka złotych.

	Cantilever	V-brake	Tarczowy
Zdjęcie
Zalety	niska cena	niska cena dobra skuteczność hamowania	duża odporność na warunki atmosferyczne - błoto, wodę, śnieg uszkodzenie obręczy nie wpływa na działanie hamulców bardzo dobra skuteczność hamowania
Wady	słabe działanie mała odporność na warunki atmosferyczne - błoto, wodę, śnieg uszkodzenie obręczy oznacza utratę hamulców	mała odporność na warunki atmosferyczne - błoto, wodę, śnieg uszkodzenie obręczy oznacza utratę hamulców	wysoka cena bardziej skomplikowana obsługa

Więcej na temat hamulców rowerowych przeczytasz w dziale sprzęt/hamulce rowerowe »

Amortyzacja

Główną funkcją amortyzatora przedniego nie jest wbrew pozorom podwyższenie komfortu jazdy, ale bezpieczeństwa. Podobnie jak w samochodach i motorach to właśnie zawieszenie odpowiada za stały kontakt przedniego koła z nawierzchnią. Koło, które znajduje się w powietrzu po wybiciu się z przeszkody - np. kamienia nie służy do niczego rowerzyście - ani nie można zmienić nim kierunku jazdy, ani nie można zahamować.

Podobnie jak hamulce tarczowe amortyzatory - a właściwie coś co wygląda na amortyzator - weszły do standardu rowerów typu "makorokesz". I znowu podobna uwaga - sensowny amortyzator przedni kosztuje minimum 150 zł, a tylny 200 zł (za sama sprężynę i tłumik, do tego trzeba dodać koszt ramy - minimum 600 zł). To co jest montowane w rowerach w cenie do ok 600 zł to nie jest amortyzator, ale raczej tzw. "bujak" - posiada owszem sprężynę (najczęściej) amortyzującą, ale o tłumieniu możemy zapomnieć. A do tego służy amortyzator - do tłumienia nierówności terenu. Jeśli mamy mało pieniędzy - wybierzmy rower bez amortyzatora, jazda na tanim i kiepskim widelcu może się skończyć tragicznie...

W amortyzator przedni warto zainwestować gdy mamy ramę aluminiową - poprawi to komfort jazdy.

Więcej o amortyzatorach przeczytasz w dziale sprzęt/amortyzator »

Manetki

Manetki to nasza dźwignia zmiany biegów. Dzięki nim możemy wybierać odpowiednie przełożenie do jazdy pod górę, po płaskim, lub w dół z dużą prędkością. Do wyboru mamy manetki:

• dźwigniowe - gdzie zmiany przełożenia dokonujemy za pomocą małych dźwigni położonych na kierownicy. Manetki takie oferują głównie dwie firmy: Shimano pod nazwą "Rapidfire" i "EZ-Fire" (w tańszych rowerach) oraz firma SRAM pod nazwą "Trigger"
• obrotowego - gdzie "biegi" zmieniamy przekręcając część rączki kierownicy (gipa) - u Shimano rozwiązanie to jest pod nazwą "RevoShift" a u SRAM pod nazwą "GripShift".

Żadne nie jest gorsze, ani lepsze - wybór jest kwestią przyzwyczajenia i gustu.

Więcej o manetkach przeczytasz w artykułach:

• Jakie wybrać manetki rowerowe? »
• Jakie wybrać manetki do roweru górskiego? »

Wspornik kierownicy i stery

Wspornik jest elementem łączącym kierownicę z widelcem oraz - za pośrednictwem sterów - z ramą. Typ wspornika wynika bezpośrednio z typu użytych sterów. Do wyboru mamy dwa rodzaje wsporników:

a) Wspornik ahead (a-head)- bez możliwości regulacji wysokości, za to łatwiejszy w regulacji luzów
b) Wspornik klasyczny - z możliwością regulacji wysokości, ale luzy powstałe na sterach (łożyskach) sa trudniejsze do likwidacji

Generalnie w lepszych rowerach stosuje się wsporniki typu ahead, a w rowerach z niższej półki klasyczne

Wspornik ahead	Wspornik klasyczny
Wspornik kierownicy przeznaczony do sterów "ahead"	Wspornik kierownicy przeznaczony do sterów zwykłych

 Więcej o wspornikach przeczytasz w dziale Sprzęt/Wspornik kierownicy »

Akcesoria rowerowe

Siodełko - niektórzy wolą szerokie, miękkie tzw. kanapy. Nie jest to jednak regułą - mniejsze i twardsze siodełka powodują z kolei mniejsze otarcia.

Błotniki - lepsze są pełne, które zakrywają prawie połowę obwodu koła - tylko takie skutecznie chronią przed błotem. Dobre są wykonane z kompozytów - wyginają się w dowolnym kierunku i wracają do swojego położenia. Unikajmy blaszanych modeli.

Oświetlenie - bardzo ważny element bezpieczeństwa. Na tył polecamy czerwoną lampkę pracującą w dwóch trybach - ciągłym i przerywanym, a na przód mocna lampkę LEDową. Więcej na ten temat dowiesz się w dziale Sprzęt/Oświetlenie »

Dzwonek - drobiazg, ale ułatwia jazdę po zatłoczonych ścieżkach rowerowych.

Koszyki na bidon  - najlepiej co najmniej dwa - w jednym będzie czysta woda, w drugim np. sok

Podnóżek - przyda się, gdy nie będzie możliwości oparcia roweru

Licznik - nie jest niezbędny, ale informacje o ilości przejechanych kilometrów i aktualna szybkość będzie nam uprzyjemniała jazdę i pozwoli nam na lepsze orientowanie się w terenie.  Czytaj także: Jaki kupić licznik rowerowy »

Cena

Wszystko pięknie, wiemy już dlaczego nie należy kupować roweru w markecie oraz na co zwracać uwagę przy zakupie. W większości jednak przypadków i tak decydująca jest ... CENA ROWERU. Spróbujmy sobie podzielić rowery wg cen.

Rowery do 800 zł

800 zł to niewiele jak na rower. Absolutne minimum to ok 700 zł. W tej cenie możemy kupić rower jednej z dwóch dużych sieci sklepów sportowych (Decathlon i Go Sport) , lub najtańsze modele polskich producentów.

W tej grupie musimy się spodziewać:

• stalowej lub aluminiowej ramy
• stalowego wspornika klasycznego (i również klasycznych nakręcanych sterów)
• wolnobiegu 6-cio, lub kasety 7-mio rzędowej
• stalowego nie-amortyzowanego widelca
• sporej wagi - w okolicach 15 kg

Rowery do 1000 zł

Mając 1000 zł możemy już wybierać wśród kilkunastu modeli kilku firm. W dużej mierze będą to jednak najtańsze modele produkowane przez daną firmę.

W tej grupie możemy oczekiwać:

• aluminiowej ramy
• kasety 7-mio rzędowej
• najtańszych modeli amortyzowanego widelca lub sztywnego nie-amortyzowanego widelca
• stalowego wspornika klasycznego (i również klasycznych nakręcanych sterów) lub aluminiowego wspornika i sterów a-head
• osprzętu (przerzutki) na poziomie Shimano Acera, maksymalnie Shimano Altus, lub SRAM 3.0

Czytaj także: Jaki kupić rower górski do 1000 zł »

Rowery do 1500 zł

1500 zł to już kwota, za którą można kupić rozsądny rower, który będzie nam długo służył. W tej również cenie kupimy najtańszy model (oparty na komponentach najniższej klasy) dobrej marki - np Meridę Jednak patrzmy nie tylko na markę, ale również na komponenty.

W tej grupie możemy już oczekiwać:

• aluminiowej ramy
• kasety 7-mio lub 8-mio rzędowej
• tańszych modeli amortyzowanego widelca
• aluminiowego wspornika i sterów a-head
• osprzętu (przerzutki) na poziomie Shimano Altus, maksymalnie Shimano Alivio, lub SRAM X4, X5
• hamulców V-break. Pojawiają się pierwsze hamulce tarczowe mechaniczne - ale ich nie polecamy

Czytaj także:  Jaki kupić rower górski do 1500 zł?

Rowery do 2000 zł

Kwota taka wystarczy już maniakowi, aby kupić dobrej jakości rower stanowiący bazę - w którym w przyszłości można będzie wymieniać osprzęt na lepszy. Tutaj również pojawiają się pierwsze hydrauliczne hamulce tarczowe

Rowery powyżej 2000 zł

Już za 2500 zł mamy dobrej marki Giant'a z amortyzatorem i dwoma hamulcami tarczowymi, dokładając 800 zł mamy podobnego Treka lub Specialized'a. Dalej jest jeszcze lepiej ... Przy 5500-6000 zł zaczyna się sfera dobrych rowerów z pełną amortyzacją. Gdzie jest granica... ? Ceny katalogowe zazwyczaj kończą się w okolicach 25.000-30.000 zł. Za rower.

Jaki rower wybrać ?

Jak widać prostej odpowiedzi na to pytanie nie ma. Na naszych łamach będziemy zamieszczać sukcesywnie opisy kolekcji najbardziej popularnych w Polsce marek:

• Rowery Merida
• Rowery Kross